金秋十月，因工作需要在浙江常山县住了大约10天，好客的主人将常山美食轮番请我们品尝，席间不管大菜如何调换，最后总会上一碗贡面。主人说，贡面是常山传统特色小吃，明朝时作为贡品进贡给皇家食用，现在我们天天吃，可以说天天享受着皇家的美味。 常山贡面，一般是当天制作，当天晾干，所以都在晴天加工，雨天就不能做了。 贡面都是纯手工加工，一大坨面团经过揉粉、开条、打条、上筷、上架、拉面、盘面等10多道工序。由于手工贡面的加工需要十来个小时，师傅们往往凌晨两点就投入紧张的制作中，才能赶得上晾晒和出售，所以被称为“起早贪黑”。当金色的阳光透过薄云，丝丝缕缕地洒落下来时，农户们便扛出插满面筷子的面条架，将连夜赶制出来的贡面挂上去，然后依次用暗劲拉扯，数百双面筷子上手指般粗的面条顷刻间形成精细均匀的丝面，数米长的“万千银丝”迎微风飘拂而不断，犹如一幅幅精致的工艺品。 据史料记载，常山索面早在唐咸亨时期就开始生产，北宋时期大大小小的索面制作场坊就已经遍及城乡，因其形似丝索，俗称索面。相传宋朝皇帝喜食此面，球川手艺人将加工精细上乘的索面连同球川镇产的“球川官纸”年年进贡，故称作“贡面”。常山索面在明朝被列为“贡品”，《常山县志》对此有明确记载：明嘉靖年间，索面取名“银丝贡面”进贡朝廷，每年达数百担之多。 现在，正月里拜年，遇上了祝寿、乔迁等喜日，总有一碗热辣辣、油汪汪的贡面迎接，并在丝丝面条下掩藏两个“子鳖”(像荷包蛋)——此种做法，人们戏称之“猪栏草铺芋子”，殊为有趣。 如今，许多城里人都爱跑到乡下，吃上一碗农妇、村姑烧煮的贡面。在煮沸一锅开水的间隙，巧妇们在灶台上放上一遛青瓷碗，依次加入佐料：肉油、辣椒油、葱花、味精、酱油⋯⋯佐料放齐，水也在锅内冒着水泡，放入贡面，只需在锅内翻腾片刻，便可起锅。迫不及待地夹一筷，匆匆吹上一口热气，哧溜溜地吸入嘴里，细腻爽滑，唇齿留香。 在常山的几日，我们经常在路边看到农户家门口晒着一架子一架子的贡面。一天午后，由赏石小镇回县城的路上，我们看到一对夫妻正在室内给贡面上架，便停车仔细观赏了一番。据师傅介绍，他做贡面要夜里12点钟起床，夫妻俩加工60公斤的面粉。上午11点完成上筷工序。房间里摆放着的两个长长的面箱里全是面条。这个长方形的面箱，有3.2米长，宽0.55米，分成三层。“我们加工两缸面粉，从夜里要忙到下午6点钟左右，才算完工了。” 师傅说，打条是将熟化的长条打细打匀，连接制成一条直径约6毫米的细长面条，这是一个至关重要的环节，既要保证细面条均匀如一，又要保证细面条不粘、不断，技术功底高低由此可见一斑。上筷的时候，是把细面条一圈一圈地卷到两根筷子上，一般每筷32至40卷，然后放入面箱；接下来是上架、拉面，将一根筷子插入晒架上孔中，拉面时5筷一拉，分2至5次把面条拉细拉长，并将另一根筷子插入晒架下孔，如何做到细而不断，关键看手的劲道把握。晒面时，晒至八九分干，就可进行盘面，捋去筷子上的面头，用红纸头包扎成束，挽捆成“8”字型叠放在一起，含有人旺财发的美好祈愿。 “加工贡面收入还可以，怕只怕，这行当太辛苦，以后要失传了。”一旁的村民说，现在农村的劳动力相当紧张，年轻人不愿意吃苦，想学加工贡面的人几乎没有。 如果这种纯手工的地方美食没有年轻一代的传承，后继无人了，还真的要随着岁月的流逝而销声匿迹了。那阳光下的晾晒也就成为了历史。 我们虽然不希望这一天到来，但似乎也有些无能为力，只有多买一些，让制作贡面的师傅能够收入多一些。